3 façons de réparer une cheville qui tombe du mur

Types de chevilles de façade

Les fixations de façade sont généralement divisées en deux types - celles-ci sont en forme de plat et d'ancrage. Ces derniers, en règle générale, sont utilisés pour le montage de divers supports. Et pour le revêtement de façade, il est préférable d'acheter des chevilles à chapeau large, car elles fixent de manière plus fiable divers matériaux, y compris ceux qui calorifugent. Ce type de fixation a plusieurs noms différents. Cheville de façade, cheville en forme de plat ou de champignon - on peut l'appeler différemment, mais un constructeur professionnel comprendra immédiatement de quoi il s'agit. Ces chevilles en forme de plaque diffèrent selon les matériaux de fabrication.

Chevilles de façade

Table. Types de chevilles de façade en forme de plat.

Voir	La description
Polymère	Le matériau utilisé pour la fabrication est le nylon, le polypropylène ou le polypropylène réticulé aux propriétés antigel. Dans le même temps, le nylon est considéré comme l'un des matériaux les plus durables et de la plus haute qualité. Une telle cheville servira très longtemps. L'entretoise est faite de deux matériaux - soit de la fibre de verre ou du plastique de basalte.
Avec clou métallique	Ce type de cheville utilise un clou métallique non revêtu. Il est appliqué à l'installation de matériaux calorifuges de haute densité.

Avantages de l'utilisation de fixations en polymère :

• petite masse, grâce à laquelle le mur ne reçoit pas de charge supplémentaire. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les matériaux de construction tels que le béton cellulaire, le béton cellulaire ;
• les fixations n'ont pas peur de l'humidité - une telle cheville ne peut pas être endommagée par la corrosion;
• flexibilité et élasticité, grâce auxquelles la cheville fixe parfaitement l'isolant et les autres matériaux de façade;
• les «ponts froids» n'apparaissent pas - les murs aux points de fixation ne gèleront pas lors de fortes gelées;
• bas prix.

Cette cheville présente de nombreux avantages.

Avantages des chevilles avec un clou:

• le plus durable;
• parfaitement capable de contenir des matériaux très denses et lourds;
• les chevilles à tête thermique ne sont pas sujettes à la corrosion.

Le principal inconvénient des chevilles métalliques est leur conductivité thermique. En hiver, ils créeront des "ponts froids", à cause desquels les murs gèleront davantage, et un vide apparaîtra dans le système d'isolation thermique. Pour éviter que cela ne se produise, une tête thermique spéciale est constituée de matériaux polymères pour de telles chevilles. Il protégera les façades de la pénétration d'humidité et la maison des pertes de chaleur.Typiquement, pour la fabrication d'une telle tête, on utilise du polyamide chargé de verre résistant aux chocs, qui présente une conductivité thermique minimale.

Cheville à tête thermique

Liens avec une plate-forme

C'est une cheville avec un filetage et une plate-forme (carrée ou rectangulaire), à ​​laquelle un coupleur est attaché. Ces fixations (KSP) sont pratiques pour une installation rapide. Fabriqué à partir de plastique ininflammable.

KSP - chape avec plate-forme de montage pour cheville

Initialement, une cheville est installée, sur laquelle une plate-forme avec une chape est enroulée. Après cela, les fils sont attachés. L'installation convient aux murs et plafonds en bois, en brique et en béton. Avec l'aide de telles plates-formes, plusieurs câbles peuvent être connectés à la fois.

Pince à goujon

Utilisé pour la fixation rapide d'un câble. La pince est très facile à installer. Un perforateur (si le mur est en béton) perce un trou de la longueur et du diamètre requis. Après cela, la pince est soigneusement ouverte, le câble y est posé et l'extrémité pointue est enfoncée dans le trou. La pince ne tombera pas grâce aux encoches double face sur ses côtés.

La forme de la pince doit correspondre à la forme de la section transversale du câble. En gros, il est rond ou rectangulaire. Ces éléments d'installation sont peu coûteux et fiables dans la fixation.

Ce qu'il est important de considérer

Il est très important, dans le processus de sélection, de désigner correctement la séquence. Pour commencer, une cheville est sélectionnée

Plus il est grand, plus la charge qu'il peut supporter est importante.

Il est nécessaire de prendre en compte la circonférence et la longueur du produit, à la fois la vis autotaraudeuse et la cheville.Pour les petites charges, on utilise une cheville d'une circonférence de 4 à 5 mm, 6 mm et 8 mm pour les charges moyennes, 10 mm et 12 mm pour les charges lourdes, 14 mm et 16 mm pour les charges très lourdes, pour la fixation d'échafaudages, etc.

Vous devez également prendre en compte la densité du matériau dans lequel la cheville sera située. Plus le matériau est résistant, plus la cheville de même taille peut supporter de charge.

La résistance du matériau utilisé, là où la fixation est utilisée, est toujours prise en compte. Plus le joint est haut, plus la charge que la fixation peut supporter est importante. Deux éléments insérés dans la surface du béton sont capables de supporter une charge importante, malgré leur petite taille. Après avoir sélectionné la cheville de la taille requise, une vis autotaraudeuse est sélectionnée pour celle-ci. Lors du choix d'une vis autotaraudeuse, il est souhaitable de se baser sur plusieurs critères :

• L'épaisseur de la vis autotaraudeuse doit être telle qu'elle ne soit pas lâche à l'intérieur de la cheville et qu'elle soit fermement fixée. Il faut un peu de force pour le visser jusqu'à ce qu'il soit installé.

• La longueur de la vis autotaraudeuse doit être similaire à la longueur de la cheville, ou exagérée de 5 millimètres, mais pas plus. Lorsque vous fixez quoi que ce soit au mur, utilisez une longueur plus longue.

• Il est difficile de déterminer les gravures en raison de leur diversité. Lors d'un décalage entre deux éléments selon le type de filetage, il est possible que ce dernier tombe ou ne se visse pas du tout.

Comment fixer la cheville dans le mur?

Quels sont les moyens de fixer la cheville dans un "mauvais" mur ?

Il existe des matériaux modernes qui aideront à renforcer la cheville dans un «mauvais» mur, par exemple, le même pansement en plâtre, la cheville est enroulée, puis trempée dans l'eau et dans le mur, après durcissement, elle tiendra. Je vais m'attarder sur les méthodes du "grand-père", elles fonctionnent vraiment.Je rencontre souvent, dans mon travail, des murs roulés qui sont enduits d'un mélange à la chaux, il n'y a pratiquement pas de ciment là-bas et donc les murs sont extrêmement lâches

Si vous avez besoin de réparer quelque chose rapidement et que vous n'avez pas le temps d'attendre que les mêmes «ongles liquides» ou un autre mélange durcissent, je prends une perceuse pour un diamètre, deux de moins, par exemple, une cheville pour huit, je perce avec un six , mais avec une pointe victorieuse, la pointe est plus grande que la perceuse et le trou est obtenu un peu plus grand, il est important de percer sans poinçon (sans impact), de tels murs sont faciles à percer avec une perceuse conventionnelle, après quoi un une cheville du diamètre souhaité s'insère bien et fermement dans un tel trou (dans notre cas, 8). La deuxième option: tout est pareil, mais nous prenons la cheville avec un limiteur de "jupe", cela ne permettra pas à la cheville d'entrer dans le mur

Un autre «truc», si tout va complètement mal, alors n'hésitez pas à conduire dans une côtelette en bois, ne croyez pas ceux qui disent que l'arbre est de courte durée, j'ai travaillé dans des maisons «staliniennes», tout est sur de telles côtelettes, il tient depuis soixante-dix ans et le même montant va s'affaisser. Et enfin, s'il reste du temps, percez un trou, des clous liquides ou de la colle «chaude», plus une cheville, des vis le lendemain.

Il y a quelques petites astuces lors de l'installation de la cheville dans le mur pour une meilleure fixation.

Règle numéro 1 - Ne soyez jamais trop paresseux pour nettoyer le trou où la cheville sera installée des débris étrangers et de la farine de forage.

Règle numéro 2 - Vérifiez toujours la profondeur du trou pour la cheville, elle devrait être un peu plus que la cheville elle-même.

Règle n ° 3 - La cheville elle-même doit être martelée au ras du mur ou même légèrement en retrait afin que toute la longueur de la cheville participe à l'embrayage.

Règle numéro 4 - Si le mur est fait d'un matériau fragile, la cheville doit être trempée dans une sorte de solution ou de colle avant l'installation pour une meilleure adhérence au matériau.

Règle numéro 5 - Si pendant le forage, vous y trouvez des vides, utilisez le fil pour les étudier, vous devrez peut-être utiliser un type de cheville différent, par exemple une cheville papillon.

Règle numéro 6 - Le perçage de parois souples est nécessaire en mode perçage, pas le perforateur, afin de ne pas casser le trou pour la cheville.

Règle numéro 7 - Avant de percer un trou, vous devez le marquer afin qu'il ne «parte» pas sur le côté, pour cela, frappez le point avec un noyau.

Règle n ° 8 - Percez le trou à un léger angle de haut en bas, cela est particulièrement vrai pour les chevilles qui retiendront des structures lourdes.

Règle #9 - N'utilisez que des forets qui correspondent au diamètre de la cheville et n'utilisez pas de vieux forets avec une courbure ou un foret endommagé - le diamètre du trou peut être erroné.

Règle numéro 10 - Lors de l'installation de la cheville, elle doit pénétrer librement dans le trou, ne pas appliquer beaucoup d'effort, il est préférable de retirer la cheville et de déterminer pourquoi elle ne va pas plus loin.

Règle n ° 11 - N'utilisez pas les types de chevilles qui ne sont pas conçues pour certains matériaux dont les murs sont faits, choisissez la bonne en fonction du matériau du mur.

Chevilles en plastique

Pour obtenir une cheville en plastique, vous aurez peut-être besoin de certains outils et compétences. Mais souvent, le retrait de ces attaches est facile et rapide. Les goujons en plastique peuvent être fabriqués à partir de nylon, de plastique ou d'autres matériaux flexibles. Produit avec différents profils, n'importe quelle profondeur de pointes, peut être réalisé avec une moustache qui fixe le manchon dans le monolithe.

Les principales façons d'enlever les chevilles en plastique:

Enfoncer dans le mur - si la cheville dépasse fortement et qu'il n'est pas possible de la retirer, l'élément peut être martelé. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un marteau et d'un noyau, d'un mastic et d'une spatule. Le noyau est placé sur un support en saillie, frappé avec un marteau, puis le trou est scellé avec du mastic.

• Retrait de la cheville avec une pince, une pince coupante - pour cela, vous devez fixer l'outil sur un élément en plastique, puis tirer doucement avec force et en même temps le desserrer.
• Faire fondre avec un fer à souder - il existe également une telle méthode pour retirer la cheville. Convient lorsque l'élément en plastique est cassé. Il est fondu avec un fer à souder, puis retiré ou martelé dans le monolithe mural.
• À l'aide d'un tube en métal - trouvez un tube approprié, placez-le sur une tige en plastique et retirez-le simplement.
• Visser une vis autotaraudeuse appropriée aux 2/3 de la longueur de la cheville, puis tirer brusquement.
• À l'aide d'une perceuse et d'une perceuse, de longueur égale à une cheville, plusieurs trous sont percés autour de l'élément avec une perceuse, puis la tige décalée est ramassée avec des pinces coupantes / pinces et il ne reste plus qu'à la retirer facilement.

Si vous envisagez de retirer une cheville en plastique du béton cellulaire, vous devez la démonter plus soigneusement, car le monolithe est très fragile et capricieux, ses fixations sont équipées de lames spéciales fonctionnant en spirale

Il est nécessaire de travailler avec une telle cheville avec soin ..

Trucs et astuces de constructeurs expérimentés

Recommandations pour fixer correctement la pièce de cheville dans le mur :

• Pré-nettoyez l'entonnoir où la vis autotaraudeuse sera insérée.
• Le trou doit être plus profond que la longueur de la cheville.
• Si le mur est fragile, humidifiez la partie plastique de la fixation avec de la colle avant de commencer l'installation.
• En présence de vides dans le mur, il est conseillé d'utiliser des fixations de type papillon.
• Il est conseillé de percer l'entonnoir avec un léger angle, en inclinant la perceuse vers le sol.
• Il est conseillé d'utiliser des forets neufs de même diamètre avec la cheville.
• Lors de l'installation, si des complications surviennent, les attaches sont retirées et le fil est vérifié pour l'empêcher de pénétrer plus profondément.
• Choisissez les fixations en fonction du type de mur.

Le processus de conduite d'une cheville

Lors de la construction et de la réparation, une cheville avec une vis autotaraudeuse ou une cheville-clou est la plus demandée, elle peut être fixée dans différents matériaux. Afin de les fixer correctement dans le mur, en garantissant une fixation de haute qualité, certaines conditions doivent être respectées. Seulement à première vue, il semble que marteler des chevilles dans le mur est très simple. Afin de ne pas endommager le matériau, vous devez suivre la règle selon laquelle le corps de la cheville ne doit pas dépasser du bord de la surface du mur.

Percer un trou

Un trou est fait dans le mur avec un perforateur, tandis que le diamètre de la perceuse doit correspondre à la taille du manchon de cheville en coupe transversale

Il est important que la profondeur du trou soit de 0,5 cm de plus de longueur goujon.
Une fois le trou fait, il doit être nettoyé avec un long objet improvisé. Pour se débarrasser de la poussière, le trou peut être soufflé avec de l'air ou, par exemple, nettoyé avec un aspirateur.
Ensuite, il est nécessaire d'insérer le corps de la cheville dans le trou et de le marteler avec un marteau jusqu'à ce que le bord de la pièce coïncide avec la surface du mur.
Après cela, la vis autotaraudeuse est vissée dans la base en plastique presque jusqu'à la butée.

Dans la version avec un clou, ce dernier est martelé. Le noyau, après avoir pénétré dans le corps de l'enveloppe extérieure de la pièce, aura un effet d'éclatement sur la base dans le trou, alors qu'il sera presque impossible de retirer la cheville.Pour installer la cheville de manière qualitative, vous devez suivre toutes les règles nécessaires.

cheville dans le trou

Comment supprimer une ancre

Habituellement, ce n'est pas une vis ou un boulon qui est inséré dans l'ancre, mais un goujon (le même boulon, mais sans chapeau) ou un crochet. Un boulon est vissé dans les ancrages du cadre, à l'extrémité inférieure duquel l'élément d'expansion est maintenu au moyen d'un filetage.

Dans le cas général, l'ancre est tirée avec une pince:

1. Retirez l'écrou.
2. Frappez le goujon avec un marteau et poussez-le dans le trou.
3. Saisissez le manchon avec une pince et retirez-le.

1. Dévissez le boulon.
2. Retirez le manchon d'ancrage avec des pinces ou des pinces.
3. Insérez le boulon dans le trou dégagé et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster la cale sur le boulon.
4. Retirez les deux éléments.

Si le boulon est rouillé

Si vous ne pouvez pas retirer le boulon parce qu'il s'est oxydé, vous devriez essayer de le réanimer. Pour ce faire, les pièces sont bien humidifiées avec un convertisseur de rouille, du kérosène ou du WD-40. Laisser agir le temps indiqué sur l'emballage, voire plus (jusqu'à une demi-journée). Pendant ce temps, les oxydes devraient disparaître. Après avoir nettoyé le boulon, vous devez essayer de retirer l'écrou ou de dévisser le boulon.

Si le pêne est cassé ou sa fente est arrachée

Si vous tournez un boulon, une vis ou une vis trop vite ou avec le mauvais tournevis, il est facile de dénuder ses rainures. Moins souvent, mais il arrive que la tête soit arrachée complètement ou partiellement - en particulier, lorsqu'une tentative infructueuse est faite pour retirer l'ancre du cadre sans retirer «l'ancre» conique.

Pour dévisser une vis ou un boulon autotaraudeur cassé, il est percé et un chopik (extracteur : vis en forme de coin pour gaucher) y est enfoncé, fixé dans une perceuse, un tournevis ou une pince. Ensuite, toute la structure est tournée dans le sens antihoraire.

Si le manchon est mal installé

Le problème le plus courant avec les goujons d'ancrage est qu'ils ne peuvent pas être accrochés sur le bord avec des pinces ou même des pinces à bec étroit. Pour éviter cela, il suffit d'installer correctement la cheville : en laissant au moins 2 mm au-dessus du niveau du mur. Cette longueur est suffisante pour ramasser le manchon, mais il est facilement recouvert de plâtre ou de tout profil.

Que faire si le manchon ne peut pas être accroché :

1. Vissez une vis autotaraudeuse entre le manchon et le goujon et retirez-la en saisissant le goujon si possible.
2. Retirez ou poussez le goujon / boulon, enfoncez une vis autotaraudeuse ou un autre outil entre le mur et le manchon, en déchirant et en pliant le bord de l'ancrage. Après cela, tirez le coin résultant du métal.
3. Percez la couche supérieure du mur autour de la cheville pour libérer le bord du manchon.

Dans les cas extrêmes, l'ancre est coupée avec une scie circulaire et ses pièces sont retirées séparément.

En règle générale, les chevilles et les ancres métalliques sont installées là où leur démontage n'est pas nécessaire et la charge sera importante. Dans certains cas, il est logique de ne pas retirer le manchon, mais de le marteler plus profondément et de le fermer avec du ciment ou un autre mortier ou une cale en plastique / bois. Dans tous les cas, il n'y a pas de problèmes insolubles: la cheville ou l'ancre est presque toujours retirée, cela vaut la peine de faire preuve de patience et d'efforts.

Quelle est la différence entre un goujon en béton et un goujon en brique

Une haute fiabilité de la fixation obtenue à l'aide de produits de type cheville ne sera obtenue que s'ils sont correctement sélectionnés en tenant compte non seulement de leurs dimensions, mais également du matériau de la structure dans laquelle ils seront montés.

Les experts ne recommandent pas l'utilisation d'une cheville en béton pour l'installation dans des structures de construction en briques.Cette recommandation est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit de briques creuses. Dans ce cas, des attaches spéciales sont utilisées pour l'installation, qui diffèrent de la cheville-clou habituelle à la fois dans l'appareil et dans les caractéristiques d'utilisation.

La cheville allongée pour briques creuses se distingue par certaines caractéristiques de conception

Les fixations pour maçonnerie ont des dimensions allongées et un mécanisme à double expansion. Comme une cheville conçue pour le travail du béton, une telle attache peut être en plastique ou en métal. La fiabilité de la fixation de la cheville pour briques est assurée par le fait qu'au moins un de ses éléments d'expansion ne tombe pas dans la cavité de la maçonnerie, mais dans sa partie solide, c'est lui qui assure la fixation requise de l'ancre dans le mur ou toute autre structure de bâtiment. Le manchon d'expansion de la cheville est desserré lorsqu'un goujon fileté ou une vis y est vissé, dont le diamètre doit être sélectionné correctement.

Certaines variétés de chevilles universelles (Cliquez pour agrandir). Il est tout simplement impossible de montrer toute la gamme nombreuse

Une cheville conçue pour le béton fonctionne sur un principe complètement différent et ne peut être utilisée que pour une installation dans des matériaux solides solides. Une telle cheville est martelée avec un ajustement serré (c'est pourquoi on l'appelle souvent un clou) dans un trou préalablement préparé. Si vous essayez de fixer des fixations pour le béton dans un mur de briques, dans la structure interne duquel se trouvent de nombreuses cavités d'air, vous pouvez simplement détruire le trou d'atterrissage.Même si une telle cheville est en métal et a une longueur considérable, vous n'obtiendrez toujours pas sa fixation fiable dans une brique ou dans tout autre matériau poreux, creux et peu résistant.

Comment supprimer une ancre

Habituellement, ce n'est pas un boulon ou une vis qui est inséré dans l'ancre, mais un goujon (boulon sans chapeau) ou un crochet. Un boulon est vissé dans l'ancrage de type cadre et un élément d'expansion est maintenu sur le filetage à son extrémité inférieure.

Schéma général pour retirer l'ancre:

• Démontage des écrous.
• Frapper la goupille avec un marteau, la pousser vers l'intérieur dans le trou.
• Saisir le manchon avec une pince, retirer les attaches.

Retrait de l'ancrage du cadre : dévisser le boulon, démonter le manchon d'ancrage avec une pince ou une pince, insérer le boulon dans le trou vacant, le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (pour ajuster le boulon ou la cale), retirer les deux éléments.

Si le boulon est rouillé

Dans ce cas, il vaut la peine d'essayer de réanimer le boulon - lubrifiez-le avec un convertisseur de rouille, du WD-40 ou du kérosène. Ensuite, vous pouvez le laisser pendant le temps indiqué dans les instructions ou plus (jusqu'à 12 heures) afin que les oxydes disparaissent. Le boulon sera propre, vous pouvez essayer d'enlever l'écrou ou de dévisser les fixations

Les éléments rouillés doivent être manipulés avec beaucoup de précautions afin de ne pas casser des parties du produit.

Si le pêne est cassé ou sa fente est arrachée

Il arrive que des fixations cassent à cause d'un vissage trop rapide lors de l'utilisation des mauvais outils. Dans ce cas, des mesures spéciales sont nécessaires - pour dévisser la fixation cassée, il faut la percer, une baguette fixée dans un tournevis, une perceuse ou une pince doit être enfoncée. Ensuite, la structure entière est doucement tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Les chevilles pour pistolets de construction ne peuvent pas être percées, car elles sont en acier très résistant (souvent trempé) et vous pouvez simplement casser la perceuse, vous blesser avec des fragments. De telles attaches sont mieux assommées ou chauffées.

Si le manchon est mal installé

Le problème le plus courant dans le travail avec des chevilles d'ancrage est l'incapacité de s'accrocher à leur bord avec une pince. L'installation de l'ancre doit être effectuée correctement: laissez généralement au moins 2 millimètres au-dessus du niveau du mur, ce qui est suffisant pour ramasser le manchon, ainsi que la possibilité de fermer facilement la fixation.

S'il n'est pas possible d'engager le manchon :

• Il faut visser une vis autotaraudeuse entre le manchon et le goujon, essayer de l'extraire en s'accrochant, si possible, au goujon.
• Poussez ou retirez le boulon / goujon, enfoncez une vis autotaraudeuse entre le manchon et le mur, en pliant ou en cassant le bord de l'ancrage. Ensuite, vous devez tirer le coin formé du métal.
• Pour libérer le bord du manchon, vous pouvez percer la couche supérieure du mur autour de la cheville.
• Si rien ne peut être fait du tout, l'ancre est coupée avec une scie circulaire et retirée en plusieurs parties.
• Vous ne pouvez pas retirer le manchon, mais martelez-le encore plus profondément et masquez-le avec du mortier de béton ou une cale en bois / plastique.

Habituellement, la question de savoir comment retirer la cheville n'en vaut pas la peine, car ce type de fixation est utilisé là où il n'est pas prévu de le démonter. Mais les situations sont différentes et savoir tout faire correctement est utile pour chaque maître.

Sélection de goujons

Lors de l'achat de divers objets à fixer à un mur en béton, vous devez choisir la bonne cheville pour le béton, ses dimensions approximatives peuvent être sélectionnées dans le tableau:

Tableau pour déterminer les dimensions de la fixation à partir du type de charge sur celle-ci

Les attaches sont sélectionnées en fonction du type d'endroit où elles seront utilisées.

Avant d'enfoncer une cheville dans un mur en béton, la charge future doit être prise en compte :

Pour fixer des structures de grande masse, par exemple un mur suédois ou des simulateurs montés, il est préférable d'utiliser des chevilles avec une profondeur de fixation d'au moins 85 mm;
Lors de la fixation horizontale dans un mur en béton, il est recommandé d'acheter des fixations avec une profondeur de fixation d'au moins 30 mm et un diamètre de cheville à l'extérieur de 7 à 11 mm ;
Pour le dispositif d'un faux plafond, les lampes, où la charge principale est située par le bas, les fixations doivent être sélectionnées avec des antennes d'expansion et des encoches transversales;
Lors de la sélection de chevilles pour un trou déjà percé, il est important que les paramètres de la fixation et le diamètre du trou correspondent. Dans ce cas, la cheville pour béton d'argile expansée ou autre matériau doit avoir un diamètre non inférieur à la taille du trou;
Lors de l'utilisation de fixations de montage, afin d'éviter la destruction de murs faibles, la cheville doit servir de joint adoucissant

Dans ce cas, la fixation est suffisamment ajustée à la fixation et la charge est répartie uniformément sur tout le produit.

Caractéristiques du montage de la cheville dans le mur

Technologie d'installation de chevilles dans un mur en béton

Pour faire le travail vous-même, vous devez acheter:

• Perceuse électrique;
• Forage de Pobeda ;
• Ongle pointu ;
• Goujon de la conception souhaitée;
• ruban électrique;
• Petit maillet.

Après avoir préparé tous les outils, vous pouvez commencer à installer les chevilles.

Instructions de travail:

• Le lieu d'installation des attaches est prévu avec un stylo à bille ou un simple crayon;
• Une petite indentation est faite avec un clou, une scie à métaux ou une épingle. Cela vous permettra de régler correctement la perceuse lors de la réalisation d'un trou;

• Si le nombre de chevilles a été calculé de manière incorrecte, le produit peut être fabriqué par vous-même. Pour cela, des barres de bois de la longueur requise sont prises. On leur donne des sections arrondies, avec un épaississement par le haut et une diminution de diamètre de haut en bas. Après cela, les vis autotaraudeuses sont vissées dans le béton sans cheville;
• Une perceuse du diamètre souhaité est insérée dans une perceuse électrique;

• La perceuse est placée dans l'évidement réalisé précédemment. La foreuse est située strictement perpendiculairement à la surface;
• La poussière et les copeaux de ciment qui en résultent sont retirés du trou foré. Cela peut être fait avec un aspirateur;
• La cheville est soigneusement insérée et martelée avec un marteau, mais pas trop fort, jusqu'à ce qu'elle s'arrête;
• Une vis est vissée dans la cheville, si elle est incluse dans la structure.

Pour enfoncer correctement une cheville dans le mur, vous devez vous familiariser avec la vidéo de cet article.

Installation de la cheville à ressort

Méthodes radicales

Pour retirer les chevilles difficiles à retirer, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes :

• forage;
• dissolution par des acides forts.

Pour le forage, vous aurez besoin d'une perceuse puissante, qui a une protection contre les morsures de la perceuse. Cela est nécessaire pour protéger les mains du travailleur, car les restes de fixations peuvent bloquer l'outil et l'endommager. Afin de ne pas aggraver les dégâts, vous devez agir lentement. Si le trou ne doit pas être réutilisé, seules les parties supérieures de la cheville peuvent être retirées et les dommages restants peuvent être enduits ou peints.

Comment retirer la cheville du mur, lorsqu'il est impossible de ne pas la retirer et que l'utilisation obligatoire de ce trou particulier est requise? Vous pouvez appliquer la méthode la plus radicale. Pour ce faire, à l'aide d'un pinceau, appliquez une solution concentrée d'acide sulfurique sur les parties saillantes de la cheville et laissez agir un moment. L'acide rompt les liaisons des mortiers, dissout les oxydes métalliques, la colle organique et la peinture

Après un tel traitement, il est important de bien laver l'acide restant, car il a un effet toxique. Vous devez travailler avec un équipement de protection individuelle (dans un respirateur) et dans une zone bien ventilée

Collage de plaques de plâtre

Pour le collage de plaques de plâtre, compositions à base de ciment ou plâtre. Parfois, du mastic de polyuréthane et de la mousse de polyuréthane sont utilisés.

Préparation de surface

Les murs sur lesquels les plaques de plâtre seront collées doivent être soigneusement préparés :

• enlevez-leur une couche de finition ancienne (papier peint, peinture, etc.);
• enlever les zones de plâtre pelé à la base;
• nettoyer la surface du plâtre lâche;
• enlever la poussière, la saleté, les taches d'huile des murs;
• nettoyer la surface du champignon;
• abattre les saillies importantes et couper les éléments qui dépassent du mur (crochets, etc.);
• les fissures du plâtre et les dépressions profondes (car la condensation peut s'y accumuler).

Après réparation, les murs sont alternativement traités avec un antiseptique et un apprêt à pénétration profonde.

La prochaine étape consiste à marquer les murs. Elle s'effectue à l'aide d'un niveau de bâtiment, d'une équerre et d'un mètre ruban. L'outil de marquage idéal est un niveau laser, mais tout le monde ne l'a pas.

A quoi sert cette opération ? Dans la plupart des cas, les murs ne sont pas parfaitement de niveau.Tout d'abord, après le marquage, la première feuille de cloison sèche sera collée avec précision, ce qui permettra éviter les erreurs d'installation le reste des panneaux. Deuxièmement, des marques d'écart de déformation sont appliquées sur les murs, dont la largeur doit être:

• au plafond - 3-5 mm;
• au sol - 8-10 mm;
• entre GKL - 3-4 mm.

Avant de fixer une cloison sèche à un mur sans profilés, un plan est parfois construit dessus, en vissant des clous à cheville par incréments de 200 à 300 mm. Ce travail est effectué sur des surfaces présentant des différences importantes. La profondeur de vissage des chevilles-clous est ajustée en fonction du niveau ou de la tension du filetage. Les capuchons de fixation deviendront des repères pour la plaque de plâtre. Dans ces zones, un mélange adhésif devra être appliqué sur le mur. De plus, la composition adhésive est appliquée sur des panneaux de cloisons sèches.

Installation de cloisons sèches

Les surfaces relativement planes comprennent les murs en béton et en plâtre. Pour y coller GKL, tout adhésif convient, y compris la mousse de polyuréthane. La colle est appliquée en pointillés le long des bords de la feuille et dans sa partie centrale. Le diamètre des "gâteaux" de colle est d'environ 150 mm.

Avant de coller le GKL au mur, placez sur le sol des morceaux de contreplaqué, des carreaux, etc.. Des panneaux de gypse reposeront dessus jusqu'à ce que la colle sèche. Après cela, les revêtements peuvent être retirés: l'espace de déformation nécessaire restera entre le panneau et le sol.

Les cloisons sèches sont pressées fermement contre la surface, en tapotant légèrement pour que la masse adhésive s'étale dessus. L'exactitude de l'installation du GKL est vérifiée en lui appliquant un niveau. La feuille suivante est collée, s'écartant de la première de quelques millimètres.

Les bords de ce dernier sont traités avec une raboteuse à gypse ou un couteau de construction avant l'installation. Par la suite, les lacunes seront plus faciles à combler avec du mastic.

Mousse de montage sur le panneau et les murs sont appliqués en zigzag ou en lignes. Du mastic à base de polyuréthane est placé sur le GKL le long du périmètre de la dalle. De plus, la composition adhésive est appliquée sur la feuille en lignes tous les 150-200 mm.