Quel papier de verre choisir pour préparer la peinture à l'émail

Matériaux de tapis

Pour travailler sur le tapis d'une voiture, vous aurez d'abord besoin de matériaux abrasifs. Lors de l'élimination des rayures profondes, de la rouille et d'autres dommages importants, vous aurez besoin d'abrasifs P120-P180, et même de P80 pour décaper le métal.L'ensemble standard est un papier de verre avec les numéros P320 pour le travail au sol, P800-P1200 pour le traitement avant l'application de la peinture et P2000 pour l'élimination des défauts mineurs et des réparations locales.

Choisissez un fabricant d'abrasifs en fonction du coût et de la commodité.

Il est important de considérer que les produits ZM de haute qualité sont bien plus durables que les marques nationales. Il convient mieux aux travaux de longue durée, mais il diffère par le marquage et il est important d'étudier attentivement les instructions avant utilisation.

Les gels et pâtes de matage permettront d'économiser de l'abrasif et des heures de travail.

Options de revêtement

Le revêtement abrasif détermine la dureté et la durabilité de la peau. Chaque type d'abrasif est optimal pour certains travaux et se distingue par sa couleur.

Oxyde d'aluminium (électrocorindon)

Il s'agit d'un matériau universel, en termes de dureté (9,1-9,5 sur l'échelle de Mohs) à peine inférieur au diamant, mais beaucoup moins cher. Les plus populaires pour un arbre sont ses deux variétés.

Electrocorindon normal - marquage K. Diffère en couleur brune (différentes nuances). Il est utilisé pour produire la plupart du papier de verre dans le monde, en particulier - les consommables pour les meuleuses. Convient à tous les types de travail du bois - du traitement primaire grossier au meulage et polissage de finition, l'essentiel est de choisir le bon grain.

Électrocorindon céramique (alumine céramique) - désigné S. Il s'agit d'un électrocorindon qui a subi un traitement supplémentaire à haute température qui améliore ses propriétés abrasives. L'objectif principal est le travail du métal, mais il peut également être utilisé pour le travail du bois brut, où une résistance à l'usure et une dureté de la peau accrues sont requises. Par exemple, le traitement mécanique du sol, des murs.

De plus, lorsque vous travaillez sur du bois, des peaux d'émeri avec les revêtements suivants sont utilisées.

Carbure de silicium (carborundum)

Marquage C. Pour le bois, sa variété noire est généralement utilisée. Il se distingue par une plus grande dureté (9,5-9,75 selon Mohs), mais moins de résistance que l'électrocorindon. Par conséquent, il se casse sous pression, formant de nouvelles arêtes de coupe, ce qui assure l'auto-affûtage et l'auto-nettoyage des grains. Convient pour le ponçage délicat - pour intercaler, niveler le sol, poncer la peinture, le vernis et les couches de finition.

Grenade

Abrasif plutôt doux d'origine naturelle avec une dureté de 6,4 à 7,5 sur l'échelle de Mohs. Broie plus uniformément et en douceur que tous les autres abrasifs, "scelle" bien la structure de l'arbre. Par conséquent, malgré l'usure rapide, il est très demandé pour la finition et le polissage manuel du bois.

Préparation à la peinture de nouvelles pièces

Les nouvelles pièces de voiture ont un revêtement spécial conçu pour protéger la pièce de la rouille. Selon la qualité de ce revêtement, ce qu'il faut en faire dépend. Un revêtement de qualité peut être un primaire cataphorétique appliqué en usine. Il offre une bonne protection contre la corrosion et est essentiellement un apprêt époxy. Si le panneau de carrosserie a un revêtement d'origine inconnue ou présente des traces de rouille et tout dommage sous le revêtement, un tel revêtement doit être enlevé par meulage et apprêté à nouveau. Vous pouvez en savoir plus sur la définition de l'apprêt cataphorétique et sa préparation pour la peinture ici.

Les pare-chocs neufs doivent être soigneusement lavés à l'eau savonneuse, rincés à l'eau claire, séchés et dégraissés. Pour dégraisser le plastique, certains fabricants de peinture ont des liquides spéciaux anti-silicone qui réduisent encore plus l'électricité statique des pièces en plastique. Avant de peindre, les pare-chocs en plastique doivent être recouverts d'un apprêt spécial qui augmente l'adhérence de la peinture sur les pièces en plastique. Cet apprêt est utilisé si le pare-chocs en plastique n'est pas recouvert d'un revêtement d'usine. Le pare-chocs n'a pas besoin d'être traité avec des abrasifs, juste, comme déjà mentionné, dégraisser soigneusement et essuyer avec un chiffon antistatique.

Préparation de surface

L'importance du prétraitement de la surface huilée a déjà été évoquée plus d'une fois. Seul un amateur myope qui ne regrette pas ses efforts inutiles et ses fonds pour le matériel peut omettre les étapes préparatoires

Un propriétaire économe préférerait tout faire une fois, mais à fond et bien.

Voici donc l'ordre dans lequel vous devez effectuer les travaux de traitement :

1. Nettoyer les surfaces des impuretés mécaniques : traces d'anciennes peintures ou mastic, rouille, calcaire, taches de graisse, suie et poussière. Selon le type de matériau (bois, béton, métal), cela doit être fait avec une spatule en métal ou une brosse à poils durs. Laver à l'eau savonneuse. Laisser sécher.
2. Poncez ou, si possible, grattez la couche supérieure (cette dernière - uniquement pour le bois), en utilisant du papier de verre grossier, un grattoir à main ou, mieux encore, une ponceuse à bande. Laver à l'eau. Laisser sécher.
3. Réparez tous les éclats et fissures avec du plâtre ou du mastic. Poncer avec du papier de verre à grain fin. Essuyez avec un chiffon humide.
4. Prime. Laisser sécher. Poncez-le. Essuyez avec un chiffon humide. Attendre le séchage complet.
5. Appliquer une composition désinfectante au plus tard 6 heures après l'étape précédente. Laisser sécher.

Ces étapes minutieusement réalisées faciliteront grandement l'application des peintures et éviteront leur déformation tout au long de leur durée de vie.

Des astuces

• La température dans la pièce ne doit pas descendre en dessous de +10 degrés Celsius. À basse température, une condensation visuellement imperceptible se formera sur les panneaux, ce qui entraînera des défauts après la peinture. La machine doit rester plusieurs heures dans une pièce chaude, où elle sera peinte.
• Pour réduire la poussière, une feuille de polyéthylène peut être placée, si possible, tout autour de la pièce (voir l'article "préparer le garage").

En savoir plus sur la technologie de peinture automobile ici.

Préparation pour le matage

Pour améliorer la réaction entre les couches de peinture, la carrosserie de la voiture est mate. La profondeur des rayures doit être de plusieurs centaines de micromètres. Par conséquent, des abrasifs appropriés doivent être utilisés avec précaution pour éviter un ponçage excessif.

Avant de commencer les travaux, il est important de prévoir les points suivants :

• en cours de travail, il est nécessaire de protéger les organes respiratoires de la poussière avec un masque ou un respirateur;
• l'abrasif est sélectionné après avoir étudié les instructions correspondantes;
• le matage nécessitera plusieurs abrasifs avec des granulométries différentes ;
• vous devez commencer avec le plus gros abrasif et la dernière pénétration est effectuée avec le papier de verre le plus fin;
• la poudre de développement aidera à évaluer la qualité du matage;
• avant de commencer les travaux, les soudures dans les zones de traitement doivent être dégraissées.

Préparation des matériaux et des outils

Avant de vous rendre au travail, il est important pour un automobiliste de savoir ce que vous devez acheter ou emprunter à vos camarades pour peindre une voiture. C'est trop cher d'acheter tous les outils et appareils pour faire de la carrosserie un jour

Par conséquent, il vaut la peine d'utiliser le "bail amical".

Lors des travaux préparatoires, le propriétaire de la voiture aura besoin des outils et matériaux suivants:

• compresseur électrique avec pistolet pulvérisateur ;
• meuleuse avec un jeu de meules abrasives;
• radiateur infrarouge;
• papier de verre;
• spatules, raboteuses, barres spéciales et couteau à peinture;
• ruban de masquage;
• film protecteur;
• mastic et apprêt.

De plus, l'automobiliste doit veiller à sa sécurité. Puisqu'il existe un risque d'inflammation de substances combustibles à certaines étapes des travaux préparatoires, la présence d'un extincteur à côté de la voiture sera obligatoire. Vous devez également vous armer d'équipements de protection individuelle tels qu'un respirateur, des lunettes et des gants.

"Pas de loi sur l'alcool". Pourquoi le mastic ne peut pas être poncé avec de l'eau

Pas étonnant que le mastic soit considéré comme l'élément le plus faible du revêtement de réparation. Avez-vous vu comment il a été écorché avec de l'eau, et un mois plus tard, la partie «réparée» s'est gonflée de bulles? Cela s'explique par le fait que les mastics polyester sont des matériaux incroyablement hygroscopiques. Ils sont comme une éponge, ils absorbent l'humidité, qui ne peut ensuite pas être complètement éliminée même avec un séchage à haute température.Naturellement, au cours d'une opération ultérieure, l'humidité saturée tente de s'évaporer, ce qui provoque un gonflement des couches suivantes - la surface se couvre d'une éruption cutanée. Sans oublier le fait qu'en pénétrant à travers le mastic poreux jusqu'au métal, l'eau accélère sa corrosion. Quelques mois de plus passeront et l'augmentation du volume de rouille arrachera à la fois le mastic et la peinture du métal ...

Non, en aucun cas vous ne devez traiter le mastic avec de l'eau ! Le traitement à sec est le seul moyen correct. Eh bien, si le meulage à l'eau est toujours inévitable, séchez ensuite la surface pendant une longue période et à fond.

En raison de la même hygroscopicité, essayez de ne pas laisser la pièce polie dans une pièce humide pendant une longue période. N'oubliez pas que le mastic présente des propriétés capillaires immédiatement après le premier passage avec du papier de verre. Si initialement la résine de polyester enveloppait et scellait les particules de charge dans la masse de mastic, puis après meulage de cette couche d'étanchéité, la charge commence à absorber l'humidité de l'air ambiant. Bien sûr, il n'y a pas autant d'humidité dans l'air que dans un robinet, mais quand même. Plus tôt la pièce est recouverte de terre, mieux c'est.

Cela ne vaut pas la peine de serrer le mastic avec le meulage, car beaucoup d'entre eux ont tendance à «pierrer» avec le temps, puis le processus de leur traitement est compliqué. Cela est particulièrement vrai du mastic avec de la fibre de verre.

Dans des conditions de température standard, la plupart des mastics sont prêts à être poncés dans les 20 à 30 minutes suivant l'application. Alors enfilez vos gants et c'est parti !

Soit dit en passant, si vous travaillez directement sur la voiture, protégez d'abord tous les panneaux adjacents pour éviter les dommages par abrasion.Et ne soyez pas surpris - la poussière de mastic pénètre partout, non seulement à l'intérieur de la voiture, mais également dans le système respiratoire. Par conséquent, l'utilisation d'un masque anti-poussière est obligatoire !

Erreurs de recrue

1. Les débutants ne considèrent pas la bosse dans sa taille réelle. Cela signifie toute la zone de dommages. Les dégâts ne peuvent se limiter à la seule partie visible. Par conséquent, il est nécessaire de couvrir la zone avec un mastic avec une marge. Et poncez toute la surface en même temps.
2. Le mastic doit être appliqué sur la surface préparée avec un abrasif grossier P80-P100, et les bords de la bosse doivent être nettoyés avec une marge d'abrasif P120-P180. Ainsi, il ne devrait pas y avoir de risques importants autour de la zone de mastic. Votre tâche consiste à niveler le mastic et non à éliminer les gros risques qui l'entourent par la suite, ce qui peut entraîner des irrégularités supplémentaires.
3. Utilisation de papier abrasif avec un abrasif trop fin pour niveler le mastic. Un abrasif fin « caresse » le mastic plus qu'il ne l'uniformise. Pour façonner le mastic, il faut le poncer avec un abrasif grossier P80-P100, puis utiliser du papier abrasif à grain plus fin pour éliminer les grosses rayures.
4. Poncer le mastic jusqu'au métal. Si, après avoir poncé la zone de réparation, le métal transparaît à plusieurs endroits, il est fort probable que la surface n'aura pas l'air même après l'apprêt et la peinture, même si la surface est lisse au toucher. Il est nécessaire de s'assurer que les bords du mastic semblent littéralement transparents et que la zone de réparation est homogène.Pour ce faire, comme il a été écrit ci-dessus, vous devez serrer toute la zone de réparation avec une fine couche de mastic et la broyer également sur toute la zone.
5. Apprêter les rayures profondes avec une couche épaisse, afin de les combler. Cela conduit à un rétrécissement supplémentaire du sol et à la visibilité des rayures après la peinture. P180-P220 doit être rayé avant l'amorçage. Cela empêchera le rétrécissement ultérieur des couches supérieures.

Correction des défauts de carrosserie et nettoyage de la rouille

La deuxième question est de savoir comment peindre la voiture, partiellement ou complètement. Cela dépend de la façon de préparer la voiture pour la peinture, c'est-à-dire quel équipement est nécessaire, combien de matériel et, par conséquent, d'argent est nécessaire. En conséquence, la décision a été prise et elle a été prise en faveur d'une peinture complète. Ensuite, nous commençons à préparer la voiture pour la peinture.

La préparation de la peinture d'une voiture peut être divisée en plusieurs étapes. Notre exemple est l'une des nombreuses options sur la façon de préparer une voiture pour la peinture, et n'est en aucun cas un dogme ou la vérité ultime. Option.

Dépannage. Lavez soigneusement votre voiture. Une évaluation de l'état de la voiture vous donnera une réponse objective à la question : avez-vous besoin d'une peinture partielle ou complète. Et lors de l'inspection de la voiture, n'essayez pas de vous tromper ou de vous rassurer.

Par exemple, lorsque vous voyez des bulles de peinture rouillée dans la zone du seuil ou de l'aile, ne soyez pas désolé, appuyez à cet endroit avec un objet dur. Cette rouille a rampé de l'intérieur, ce qui signifie que le processus est allé en profondeur. Au contraire, cela vient des profondeurs - une soudure peut être nécessaire.

Lors de la préparation de la peinture d'une voiture, nous examinons attentivement les zones à risques : seuils, bas, ailes, piliers, jonctions de parties de carrosserie.

Travaux de soudure.N'espérez pas un miracle, et les zones pourries les plus problématiques du corps sont mieux coupées et rapiécées. Pour ce faire, vous avez besoin d'une "meuleuse" et d'une machine à souder.

Nettoyage de carrosserie. Tout d'abord, à l'aide d'une meuleuse, nous nettoyons les cordons de soudure jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec le plan du corps. Puis on procède au nettoyage à la peau d'émeri. Pour cette étape de préparation à la peinture de la voiture, vous aurez besoin d'un avion spécial et d'une ponceuse orbitale. Et, bien sûr, les mains sont là où les mécanismes n'atteignent pas.

L'objectif principal du décapage du corps avec du papier de verre est de s'assurer qu'il ne reste pas de copeaux et de gouttes tranchants. Dans les endroits avec de la rouille - retirez-le du métal du corps. Dans cette procédure, un convertisseur de rouille ne sera pas superflu. Nous traitons les fissures profondes, les bosses, les éclats avec du papier de verre p80-p120, les grandes fissures - p60. Pour plus d'informations sur la façon d'enlever la rouille d'une carrosserie de voiture, consultez cet article.

Ponçage en mouvements circulaires

• Comme il a été écrit ci-dessus, il est préférable de niveler la surface du mastic avec des mouvements directs dans différentes directions sur toute la surface. Par conséquent, les mouvements circulaires lors du meulage à la main ne sont pas appropriés.
• Lors du ponçage d'une peinture, l'un des arguments contre le ponçage en mouvement circulaire est que l'idée de poncer la peinture est d'enlever d'éventuels défauts tels que des cailloux ou des petites rayures. Pour ce faire, enlevez une petite quantité de peinture ou de vernis.Donc, si vous poncez dans un mouvement répétitif en ligne droite, vous avez un certain contrôle sur les marques de ponçage, le nombre de passages et la quantité de peinture enlevée. Si vous poncez dans des cercles aléatoires qui se chevauchent, il n'y aura aucun contrôle sur les marques de ponçage et la quantité de matériau enlevée ne sera pas claire. Et un contrôle est nécessaire pour ne pas essuyer le vernis ou la peinture sur la base ou l'apprêt. De plus, lors du ponçage dans un mouvement circulaire, il reste des rayures circulaires et chaotiques qui sont plus difficiles à éliminer. En effectuant des mouvements circulaires, le papier abrasif fin se froisse, provoquant des rayures plus profondes.
• La meuleuse effectue des mouvements circulaires, mais les marques sont moins visibles et uniformes. Le ponçage dans un mouvement circulaire à la main donne des rayures inégales et chaotiques qui peuvent être vues sous la peinture ou le vernis si elles sont poncées de cette manière avant de peindre. La raison pour laquelle les rayures circulaires sont plus visibles est que ces rayures sont visibles sous n'importe quel angle de vue, tandis que les petites rayures longitudinales peuvent soit ne pas être perceptibles du tout, soit uniquement visibles sous un certain angle.

voie humide

Si vous n'avez pas l'envie ou la possibilité (ou les deux) de poncer à sec, dans ce cas il faut recourir à l'ancienne méthode grand-père : prendre un peu d'eau et passer sur toute la surface avec un papier de verre imperméable.D'abord avec un bloc, puis à la main (avec une pression uniforme, sans s'appuyer sur les doigts).

Seulement dans ce cas, il est nécessaire de prendre un abrasif plus fin : P800-P1000. Vous pouvez d'abord abattre le galuchat et couper les bosses avec un abrasif plus grossier, par exemple P600, mais vous devez toujours éliminer le risque avec un abrasif plus petit, compte tenu de l'étape de meulage (après P600, il passe à 200 unités).

Il est interdit d'utiliser un abrasif plus fin que le P1000 lors du traitement du sol "humide" !

Lors du meulage du sol, il est important de surveiller l'intégrité du revêtement, en particulier lorsque vous travaillez sur un sol humide - il est clair que l'eau peut devenir une source de corrosion. De plus, un défaut aussi désagréable que "bulle" et d'autres défauts peuvent survenir.

Quoi qu'il en soit, après avoir travaillé avec de l'eau, la pièce doit être soigneusement lavée, en éliminant les restes du matériau broyé et soigneusement séchée.

Si, au cours du processus de meulage, des endroits poncés ont été trouvés, ils doivent être dégraissés et apprêtés. À ces fins, il est pratique d'utiliser le sol dans une bombe aérosol. Après séchage, les zones apprêtées sont traitées avec une éponge abrasive douce (ultra fine).

Et le dernier. La pièce poncée pour la peinture ne doit pas reposer plus de 24 heures. Si dans un jour il ne sera pas peint, il doit être poncé à nouveau avec l'abrasif final.

Cela est nécessaire car les risques sur la charge (ceux qui ne sont pas visibles à l'œil nu) commencent à se fissurer pendant le processus de séchage, attirant l'humidité, la poussière et la saleté de l'environnement. Il est impossible de les sortir de là plus tard et ils ont un effet extrêmement négatif sur la qualité de la peinture.

Par conséquent, si la pièce attend d'être peinte depuis plus d'une journée, l'ancienne micro-couche fissurée doit être éliminée. Avant de faire cela, n'oubliez pas de dégraisser la surface.

Application d'apprêt

La dernière étape préparatoire avant l'opération de peinture est l'apprêt. L'amorçage est nécessaire pour :

• assurer une adhérence fiable;
• protection de la base en acier contre la corrosion ;
• combler les plus petites rayures et pores dans les zones nivelées;
• formation d'une surface appropriée pour l'application de l'émail.

Les technologies modernes prévoient l'application de trois types d'apprêt.

1. La première couche est un film de phosphate qui protège le métal de la rouille.
2. Le deuxième type d'apprêt est un apprêt de nivellement, il doit lisser les défauts mineurs et créer un bon substrat pour la peinture.
3. L'apprêt final est appliqué sur les zones du corps les plus sensibles à la corrosion. Ces points faibles comprennent les seuils et les passages de roue.

L'amorçage du corps est effectué avec un aérographe avec une buse de 1,3-1,5 mm. La première couche est appliquée avec des mouvements horizontaux. Dans ce cas, le chevauchement de chaque bande est de 50 %. La deuxième couche est strictement verticale et l'épaisseur du revêtement doit être minimale.

Après l'application de chaque couche, une pause de 10 minutes est nécessaire pour que le matériau sèche. Lorsque la dernière couche est complètement sèche (2-3 heures), vous pouvez commencer à poncer et dégraisser le revêtement.

La préparation d'une voiture pour la peinture est considérée comme le processus le plus long et le plus minutieux. Après l'amorçage, des défauts de masticage peuvent être révélés, vous devrez donc à nouveau revenir à l'étape précédente et éliminer les défauts. Ce n'est qu'après une préparation minutieuse que vous pouvez procéder au processus de coloration le plus agréable et le plus responsable.

Préparation du métal pour la peinture

Après avoir collecté tous les outils et matériaux nécessaires, procédez à la préparation préliminaire de la surface métallique.Grâce à cela, vous pouvez simplifier et accélérer le processus de coloration.

Une préparation de haute qualité aidera à éviter les défauts dans le travail, qui sont très difficiles à corriger, et parfois impossibles.

Procédure:

1. La base est nettoyée de la saleté accumulée, de la poussière, ainsi que des restes de la couche décorative précédente. Dans ce cas, utilisez une brosse métallique ou du papier de verre. Il est préférable d'éviter de superposer un nouveau calque sur un ancien, même si la couleur est identique.
2. Dégraissage des métaux. Le processus commence par l'élimination des contaminants à l'aide d'un solvant ou de white spirit. Il est nécessaire de traiter toute la zone à peindre, sans manquer d'endroits particulièrement difficiles. Après cela, l'avion est lavé avec une solution savonneuse, qui se lave facilement à l'eau claire. Le résultat doit être une finition propre et sèche.
3. En présence de fissures et de dépressions visibles, il est nécessaire de mastiquer. Avant cela, tous les défauts sont recouverts de composés anti-corrosion. Le mastic ne doit pas être appliqué partout, mais directement sur les zones souhaitées. Le mélange est appliqué aussi uniformément que possible et nécessite un meulage pour obtenir une surface parfaitement lisse.
4. La couche corrosive est éliminée à l'aide d'un transducteur, qui forme un film protecteur et prévient les dommages.
5. Les défauts mineurs restants sont éliminés par meulage et nettoyage.

La surface métallique est considérée comme préparée si toutes les étapes sont effectuées de manière cohérente et si la surface est complètement séchée.

Matériaux de tapis

La préparation commence par des numéros d'abrasifs à partir de P320 (sol dur ou en utilisant la méthode humide sur humide). Dans la plupart des cas, les numéros P800-P1200 suffisent. Cependant, le polissage de la surface autour de la zone endommagée nécessite du papier de verre P2000.Les gels et pâtes de matage peuvent aider à économiser de l'abrasif et du temps, et des barres de papier de verre sont utilisées pour faciliter le travail.

Le dégraissage avant matage n'est généralement pas nécessaire, mais parfois un émail alkyde mal appliqué peut devenir un obstacle à l'utilisation d'abrasifs fins. Dans ce cas, il est nécessaire de dégraisser la surface avec de l'anti-silicone. Le colmatage de l'abrasif avec de la vieille peinture de voiture se produit de différentes manières, et dans ce cas, cela dépend beaucoup du fabricant : vous ne devez pas passer à un « papier de verre » plus gros, mais il vaut mieux se concentrer sur un bon dégraissage.

Les pâtes à polir grossières sont utilisées aux mêmes fins que les abrasifs de P600, mais seules les pâtes à polir sont disponibles. Ces derniers sont plus souvent conçus pour éliminer les rayures sans appliquer de peinture. Les abrasifs à base de feutre non tissé - scotch brite sont à juste titre populaires. Le matériau a un haut degré d'élasticité, ce qui lui permet de traiter la surface sans modifier la forme de la pièce et d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Les brillants scotch s'utilisent sans barrette et ont généralement une couleur correspondant à l'agressivité du matériau : du rouge au vert (cuivre, gris).

Outils de matage

Les outils de ponçage et de polissage sont utiles pour un matage pratique de la voiture. Le choix dépend de la superficie de la surface à peindre. Pour une repeinture complète de la carrosserie, une meuleuse deviendra un assistant indispensable. Une alternative économique pour les surfaces planes sont les barres de papier de verre, ce sont aussi des raboteuses. Avec leur aide, il est plus facile de traiter manuellement la surface de la voiture.

Un tapis manuel est nécessaire dans les zones difficiles et inégales. Lors du matage de pièces en relief, les scotch-brights sont utiles.Ce sont des abrasifs à base de feutre flexibles et résistants qui vous permettent de traiter des endroits difficiles d'accès sans changer de forme. Ils diffèrent par le degré d'agressivité du matériau en couleur - du rouge pour le travail grossier au vert pour le polissage.

Matage à la main

Lors du traitement manuel de la surface lors du matage, du scotch brite ou du papier de verre flexible est utilisé. Ces matériaux permettent un traitement de haute qualité des zones de relief complexes.

Dans le même temps, il est important de se souvenir du changement de trajectoire de ponçage lors du pliage et d'en tenir compte pour un matage uniforme.

Lors du travail manuel avec des abrasifs, le matage à l'eau simplifie grandement le ponçage. Une éponge humide est utilisée pour mouiller le corps. Une condition importante pour un traitement de haute qualité est la pureté de l'eau, elle doit donc être changée souvent. L'ajout de savon liquide à l'eau aidera à éviter les taches de vernis et de galuchat. Après le matage, la surface est lavée abondamment à l'eau courante et essuyée avec un chiffon non pelucheux.

Tapis de rabotage

Lors du matage manuel de surfaces planes, il est plus pratique de fixer l'abrasif sur la raboteuse. Il s'agit d'un bloc de bois pratique à tenir pendant le processus de matage. Lorsque vous travaillez, fixez solidement le papier de verre et changez régulièrement la direction de la raboteuse pour un polissage uniforme.

Mater une voiture avec une meuleuse

Le choix universel d'une ponceuse pour mater une carrosserie de voiture est un excentrique, c'est aussi une machine orbitale. Le broyeur accélérera considérablement le travail sur le tapis dans les cas suivants:

• enlèvement complet de l'ancienne peinture;
• traitement des zones de transition de sections individuelles du corps avant la peinture;
• nivellement des zones mastiquées;
• retrait de l'amorce de transport.

Les principales étapes de la préparation d'une voiture pour la peinture

Des actions bien organisées sont un système et comprennent les étapes suivantes :

• dépannage du corps;
• travaux de soudure (si nécessaire);
• nettoyage de carrosserie
• mastic;
• meulage superficiel;
• apprêt corporel.

Considérons brièvement chaque étape.

Travaux d'inspection et de soudure

Pour révéler tous les défauts, même les plus petits, le corps doit être bien lavé. Il est impossible d'effectuer des mesures préparatoires pour peindre une voiture sale! Ce n'est qu'en évaluant l'état de la voiture que vous pouvez planifier d'autres travaux, y compris le soudage. Ils sont nécessaires lors de la détection de rouille profonde ou de parties complètement pourries du corps. Pour ce faire, regardez :

• fond;
• étagères;
• seuils ;
• ailes;
• articulations des parties du corps.

Comment nettoyer le corps

Tout d'abord, toutes les coutures de soudage sont alignées sur le plan du corps à l'aide d'une meuleuse. L'étape suivante est le traitement du corps avec une toile émeri. Il n'est pas nécessaire de le faire à la main si vous avez une ponceuse orbitale et une raboteuse spéciale. Le nettoyage manuel est effectué là où cet équipement n'atteint pas.

Masticage et ponçage carrosserie

Avant le mastic lui-même, vous devez rendre le corps mat pour qu'aucun point ne brille. Pour ce faire, il est frotté avec du papier de verre R220-260, puis un mastic à gros grains à deux composants est appliqué sur toutes les bosses et éclats. Le choix de la marque de mastic appartient à l'automobiliste. Le respect des consignes est obligatoire !
Pour éliminer les défauts mineurs, un mastic universel convient, et pour les microfissures, un mastic acrylique monocomposant appliqué sur un apprêt.

Rectification plane

Une préparation supplémentaire pour peindre une voiture consiste à poncer la surface traitée de la carrosserie avec une machine spéciale et du papier de verre P80-120. Soit dit en passant, la poudre de développement est utilisée pour montrer les endroits mal mastic. A ce stade, un correctif est encore possible. Ensuite, la surface est «finie» avec du papier de verre avec un abrasif P240-320 et le corps, presque prêt à être peint, est dégraissé.

La dernière étape - amorce

L'apprêt le plus populaire pour une carrosserie avant peinture est l'acrylique, qui la protégera de la corrosion. Ils commencent à amorcer la voiture à partir des endroits où plus de mastic a été appliqué. La composition préparée est appliquée sous pression du compresseur en couches minces (nécessaire après le séchage de la couche précédente). Ne mélangez pas l'apprêt à l'avance, sa durée de conservation est de 1 à 2 heures.

Après l'apprêt, une fine couche de peinture de couleur contrastante est pulvérisée sur le corps - le soi-disant révélateur. Là encore, vous devez moudre:

• pour la peinture acrylique, prenez la peau P400-600;
• pour les métaux, P600-800 avec scotch-brite gris P500-600 convient.

Voici, en général, l'ensemble du processus. En cas de détection de défauts manqués, les étapes sont répétées, en commençant par le masticage.

Pré-apprêt : types de mélange, lequel choisir ?

Avant de peindre, il est recommandé d'appliquer une couche d'apprêt sur le métal - la solution réduit non seulement la consommation de peintures et de vernis, mais améliore l'adhérence aux surfaces, ralentit les processus oxydatifs et améliore la fonction protectrice de la structure.

L'apprêt diffère par sa composition, le choix de la solution dépend du degré d'endommagement.

Type de sol :

• Passivation - grâce aux sels d'acide chromique (chromates), le métal devient moins sensible à l'humidité. Plus il y a de chromates dans la composition, plus la formation de rouille est lente.
• Isolant - apprêt avec addition de composés époxy ou alkyde. Option économique, adaptée aux métaux noirs, les pièces sont recouvertes d'un film de protection hydrofuge.
• Phosphatation - le plus souvent, le fer galvanisé est traité, l'apprêt est davantage lié aux composés passivants (adaptés à la restauration des métaux non ferreux).
• Protecteur - contient de l'acide phosphorique, qui forme une mousse hydrofuge sur le métal, adaptée au traitement de structures anciennes et rouillées.
• Inhibiteur - Une formulation à base d'eau relativement nouvelle qui arrête la formation de rouille et prolonge la durée de conservation.

Indépendamment de la composition et de son objectif, le mélange de sol est produit dans différentes couleurs et n'est jamais transparent - de cette façon, lors de la coloration, il est plus facile de remarquer les zones manquantes et de peindre dessus.

Quels critères pour choisir la peinture: types et caractéristiques

L'émail aide à protéger les surfaces métalliques des effets négatifs du rayonnement ultraviolet et de l'humidité. L'essentiel est de choisir le bon matériau de peinture.

Que devez-vous savoir ?

La peinture pour surfaces métalliques diffère par la température d'application.

Pour que la couche se dépose uniformément, suivez les instructions sur la berge - si la température est de +2 ° ou +11 °, la clôture ne doit être peinte qu'à cette température.

N'oubliez pas non plus les performances maximales après séchage de la peinture: si la température marquée est dépassée, la surface commencera à se détériorer.

Il est important de savoir avec quels solvants les matériaux peuvent être dilués. Les peintures à base d'eau n'ont pas une forte odeur, et avec l'ajout d'un solvant, non seulement la toxicité augmente, mais aussi le coût de la composition

Il existe des émaux qui ne peuvent être appliqués que sur une surface métallique propre et sans graisse, et il existe des peintures pour peindre des surfaces métalliques sur la rouille - pour les pièces fortement endommagées (la composition contient des solutions qui éliminent l'ancienne corrosion).

La peinture antirouille est appliquée directement sur la surface rugueuse.

Certaines compositions sèchent en 4-5 heures, tandis que d'autres en 11-12 heures.

Il existe également des différences dans la méthode d'application - pour peindre de grandes surfaces, il est recommandé d'utiliser un rouleau (la peinture doit alors être sélectionnée en fonction de la densité), et pour les petites structures (par exemple, les portails), il est plus économique à utiliser une brosse.

Un facteur important est la capacité du matériau de peinture à couvrir la couleur de la surface (pouvoir couvrant).

Le résultat final est influencé par la couleur choisie : mat, semi-mat ou nuancé avec ajout de brillant.

Certaines peintures sont conçues pour peindre des pièces métalliques à l'intérieur, tandis que d'autres ne conviennent qu'aux travaux de façade extérieurs. Il est préférable de choisir des peintures 3 en 1 pour le métal - elles sont multifonctionnelles.

Lors de la peinture d'un système de chauffage ou d'une cheminée, il est important de prendre en compte la propriété des matériaux à résister aux contraintes causées par les températures élevées - plus la résistance à la chaleur est élevée, plus la qualité de la peinture est élevée et plus elle durera longtemps.

Recommandations

Bien sûr, il est préférable d'acheter un profil déjà peint ou de confier la peinture à des professionnels.

Mais si vous décidez de faire ce travail vous-même à la maison, suivez les recommandations importantes.

1. Il est préférable d'effectuer le processus dans un endroit bien aéré afin que les vapeurs de teinture ne restent pas dans l'air.
2. Les substances facilement inflammables, les réactifs chimiques ne doivent pas se trouver à proximité du lieu de travail.
3. La pièce doit être propre et humide.
4. Utiliser un équipement de protection individuelle. Assurez-vous de porter des gants de protection, un masque ou une combinaison, si disponible. Absolument toutes les parties du corps doivent être fermées.

Abralón

Abralon sont des disques de meulage doux fabriqués à partir d'un matériau breveté. En fait, il s'agit d'un tissu tricoté enduit d'un abrasif (carbure de silicium) collé sur de la mousse. Ils sont produits par Mirka. Ils sont très flexibles et traitent la surface uniformément.

Selon la gradation, ils peuvent être utilisés à la fois pour préparer la surface à peindre et pour le processus de polissage. En raison de leur douceur et de leur élasticité, les roues Abralon suivent bien le contour de la surface et agissent de manière uniforme. Ainsi, tout le disque agit sur la surface avec la même pression. Le risque de meuler les arêtes vives du panneau est réduit.

Abralon peut être utilisé sec ou humide, ainsi qu'à la main ou à la machine. L'eau agit comme un lubrifiant.

La surface traitée avec Abralon pour la peinture est uniformément mate, sans rayures visibles. Les traces en sont bien recouvertes de peinture et de vernis.